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LA POBLACION MAS AUSTRAL DEL MUNDO.


Puerto Williams es una localidad y puerto chileno, situado en la ribera norte de la isla Navarino, y en la orilla sur del canal Beagle, en proximidades de su boca atlántica. Es la capital tanto de la Agrupación de Comunas de Cabo de Hornos y Antártica como de la Provincia de la Antártica Chilena, perteneciente a su vez a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
La consideración de ciudad más austral del mundo que, en Chile, suele darse a Puerto Williams, es muy cuestionada debido a las dudas respecto de su condición de ciudad, en favor de la ciudad argentina de Ushuaia, ubicada apenas más al norte. Independiente de esta discusión, Puerto Williams es el asentamiento con carácter administrativo más austral, al ser sede de la gobernación y capital provincial; pues el asentamiento humano permanente más austral (excluyendo bases militares y Antártida) es Puerto Toro, en la misma isla y bajo su jurisdicción.

Fue creado el 21 de noviembre de 1953 con el nombre de Puerto Luisa. El 22 de agosto de 1956 se le cambió el nombre a Puerto Williams, en conmemoración al marino irlandés Juan Williams, quien al mando de la Goleta Ancud efectuó a nombre del Gobierno de Chile la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, el 21 de septiembre de 1843, fundando el Fuerte Bulnes. En 2001 la antigua denominación de la Comuna, Navarino, fue reemplazada por la de Comuna de Cabo de Hornos, en referencia al punto geográfico situado dentro de su jurisdicción, constituido por el mítico Cabo de Hornos.
El puerto es un importante lugar estratégico para el tráfico entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. También funciona como rampa para las políticas chilenas en el Territorio Antártico Chileno, dada la cercanía de Puerto Williams con el llamado Continente Blanco.

De acuerdo a las estadísticas de 2002, Puerto Williams poseía 2262 habitantes, de los cuales una parte importante de ellos son descendientes de los colonos llegados a fines del siglo XIX, debido a los planes de colonización del gobierno en aquella época.
Otra parte importante de la población son familias de funcionarios de las fuerzas armadas de Chile, destinados a esta localidad.
Luego de un prolongado estancamiento, incluyendo una disminución de población, hoy Puerto Williams ha retomado la senda del crecimiento en cuanto a sus habitantes, principalmente debido a una expansión de los servicios públicos como municipio y sede de la gobernación provincial. Por esto mismo, la demanda de servicios ha ido en aumento, lo que se ha satisfecho gracias a los emprendimientos de nuevos habitantes que se han incorporado a la comuna.

Fuertes vientos desde el cuadrante Oeste, originados en el océano Pacífico sur, suelen azotar la localidad, razón por la cuál los árboles desprotegidos de las tempestades crecen siguiendo la dirección del viento, lo cual hace que, en razón de su forma, sean llamados "árboles-bandera" por la inclinación que son forzados a tomar.

Observen en el video que adjunto debajo el maravilloso paisaje.
Fuente: Wikipedia.

NORDLINGEN, una ciudad dentro de un cráter.


Nördlingen es una localidad de 20.000 habitantes del distrito de Danubio-Ries, en Baviera, Alemania. Escenario de dos batallas acontecidas durante la guerra de los Treinta Años, la antigua Ciudad Imperial de Nördlingen se encuentra a lo largo de la Ruta Romántica, en medio de un cráter de meteorito, caído hace 15 millones de años, cuya extensión de casi 25 km de diámetro determina hoy en día la región del Ries de Nördlingen, y a una altura de 429 msnm.

La ciudad fue erguida en la Era Medieval y está encerrada completamente por una muralla. Otras dos ciudades en Alemania también cuentan con una muralla que rodea la ciudad, Rothenburg ob der Tauber y Dinkelsbühl; sin embargo, solo la de Nördlingen se puede recorrer en toda su extensión, característica que la hace única en Alemania.
Cuenta con cinco puertas de entradas, 11 torres defensivas bien conservadas y un Alte Bastei (Vieja Bastilla). Aunque las puertas de la ciudad son puntos de atracción para los visitantes de todo el mundo, la más grande admiración se encuentra en su totalidad, en las casas dentro de la ciudad, conservadas desde el período de su gran prosperidad del Siglo XIV al XVI; así como también las magníficas fachadas de los edificios públicos y las casas de la clase social privilegiada hechas la mitad de madera y con estilo Renacentista y Barroco.
Se puede tener una fantástica vista de toda la ciudad al trepar los 90 metros hacia la cumbre del “Daniel”, torre de la Iglesia San Jorge, de estilo Gótico, y sello de Nördlingen. Es aquí donde los dos guardianes municipales de la torre trabajan en la cima de la torre, los cuales son los últimos de su clase en Alemania. El llanto de los guardianes es también único: “So, G´sell, so”, lo que significa “todo bien, compañeros, todo bien”. Son ecos que se oyen en toda la ciudad cada media hora desde las 10 pm. hasta la media noche, y que en la antigüedad tenían como fin, tranquilizar las noches de los habitantes, ante cualquier ataque.
La ciudad cuenta con varios museos, entre ellos el museo bávaro de ferrocarriles con su centenar de véhiculos, el museo histórico (Stadtmuseum), el museo de la muralla (Stadtmauermuseum), el museo del cráter (Rieskratermuseum) y el Museum Augenblick ("museo del momento") que alberga una colección de medios de comunicación del siglo 19.


La historia de la ciudad fácilmente explica cómo su apariencia medieval tardía ha sido conservada en su integridad. Nördlingen fue una Ciudad Imperial Independiente, desde 1215 en adelante, y gracias a su ubicación en encrucijada de dos grades caminos comerciales, a las habilidades de sus comerciantes y en particular de sus artesanos, alcanzó una gran nivel de prosperidad. Su período de abundancia duró hasta 1630, fecha que señala el inicio del declive de la ciudad en el transcurso de los siguientes años, alcanzando su abrupto final en la Guerra de los Treinta Años, en 1648. Nördlingen perdió no sólo la mitad de su población, sino además su importancia política y económica. Su desarrollo se estancó por siglos; y fue sólo posible conservar la sustancia arquitectónica heredada. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, época durante la cual el bombardeo afortunadamente siguió de largo, que una nueva fase en su desarrollo empezó. En las décadas siguientes, el concejo de la ciudad tuvo éxito de una manera ejemplar en convertir a Nördlingen en una de las más importantes ciudades industriales del norte de la región administrativa de Suabia de Baviera sin necesidad de tener que romper con la atmósfera de ciudad antigua. Es así que el centro de la ciudad sigue siendo, como en años pasados, el punto focal de la vida de la ciudad, y una correcta amalgama de la Era Medieval y Moderna.

Como dato anecdótico, la ciudad medieval de Nördlingen aparece en el anime Princess Tutu y en la película Willy Wonka y la fábrica de chocolates.

Fuente: Wikipedia.

BAHIA DE ANGRA DO HEROISMO.


Angra do Heroísmo es la capital de la Isla Terceira, en el archipiélago de Azores. Tiene 12.300 habitantes. Aquí se encuentra la sede principal de la Universidad de las Azores.

Detrás de la Bahía de Angra es donde las Carabelas y los Galeones venían antaño a buscar abrigo. Aquí se encuentra la sede de Angra do Heroísmo. El centro de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco en 1983.

En la bahía de Angra do Heroísmo hay algo espectacular: un auténtico cementerio de barcos, con más de 80 pecios documentados, la mayoría de ellos pertenecientes a naves del siglo XVI.

Llama la atención la riqueza impresionante del material arqueológico que se halla en la bahía de Angra y el hecho de que se encuentre prácticamente a ras de fondo, sin necesidad de excavar en la arena. Entre el puerto y el denominado cementerio de las anclas, donde fondeaban las naves, se encuentra una amplia zona donde se ve muy claro y se encuentran numerosos pecios, así como lastres que las embarcaciones tiraban allí junto con los materiales que llegaban rotos tras la navegación.

Los arqueólogos encontraron también una fauna marina excepcional, entre la que destacaban los llamados “peixes porcos” que les mordían las orejas y los dedos cuando se quedabas quieto en el fondo tomando medidas y dibujando.
Entre los materiales hallados se encuentran pipas de fumar tipo cachimbas, cerámica esmaltada portuguesa, ánforas modernas y lastres, así como elementos de madera o metal de diversas embarcaciones, muy bien conservadas.

Leyendas y mitos se dan la mano en las Azores.

En la bahía azoriana de Porto Pim, anclaban los barcos balleneros para resguardarse, avituallarse y reclutar tripulantes: “No se sabe por qué”, escribió Melville en Moby Dick, “pero los azorianos resultan ser los mejores balleneros”.
De aquí surgieron también en la noche de los tiempos las leyendas sobre otros monstruos marinos como el pavoroso Kraken.
En Azores se establecieron las dependencias del cable telegráfico a finales del siglo XIX; allí aterrizó Lindbergh cuando exploró la conexión aérea entre América y Europa; allí hicieron escala los vuelos entre los dos continentes en la época dorada de los grandes hidroaviones transatlánticos. Allí fondearon los grandes cruceros de lujo y los navegantes legendarios.
Luego, durante décadas, su actividad fue decayendo. Todo cambió en 1986, cuando se construyó una marina para yates, y hoy, alrededor de 5.000 veleros se refugian anualmente en ella.
Todos los navegantes que recalan en Horta dejan una pintura con el nombre de su barco y sus tripulantes. El resultado: la pared y el suelo del muelle es un inmenso patchwork multicolor. En algún momento, alguien inventó la leyenda de que quien no dejara su signo en el muelle sería víctima de alguna catástrofe marina.
Quien fondea en Horta, recala en el Peter, un bar en el mismo puerto y, seguramente, el sitio más bullicioso del Atlántico. En el Peter se juntan bruñidos azorianos con los tripulantes de los yates: viejos lobos de mar y aventureros con los pies descalzos y el bolsillo bien cubierto. El Peter, en realidad, se llama Café Sport y fue fundado en 1918 por José Azevedo. Entonces, como hoy, los marinos dejaban mensajes en la barra para aquellos con los que habían coincidido y volverían a recalar en el bar. Forrado de banderas y banderines náuticos, en la barra de su bar los navegantes dejan cartas y mensajes para otros navegantes, tal y como reseñó Antonio Tabucchi en el relato Dama de Porto Pim.
En la primera planta, cientos de dientes de cachalote están grabados por artistas locales con escenas costumbristas de pesca ballenera, imágenes naïf y retratos hiperrealistas, incluido el del celebérrimo Cousteau. Esta colección particular de scrimshaws es la mejor de las islas y, probablemente, del mundo.

Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Angra_do_Hero%C3%ADsmo
http://es.lifecooler.com/lifecooleres/parque-arqueologico-subacuatico-de-la-bahia-de-angra-do-heroismo-parques-tematicos-398207-1.html
http://www.laopinioncoruna.es/estaticos/domingo/20090315/domingo.html

SACSAYHUAMAN.


Sacsayhuamán (en aymara Saqsaywaman, lugar de saciarse, y waman, halcón, es decir, "Lugar donde se sacia el halcón") es una "fortaleza ceremonial" inca ubicada dos kilómetros al norte de la ciudad del Cuzco. Se comenzó a construir durante el gobierno de Pachacútec, en el siglo XV; sin embargo, fue Huayna Cápac quien le dio el toque final en el siglo XVI.
La "fortaleza ceremonial" de Sacsayhuamán es con sus muros megalíticos, la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Desde la fortaleza se observa una singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad del Cuzco.

Está ubicada muy cerca del Cuzco, capital del antiguo Imperio inca; se encuentra a una altura de 3.700 msnm y abarca una extensión de 3.093 hectáreas. El valle se encuentra cercado por las montañas Ausangate, Pachatusán y Cinca, y esta bañado por el río Tullumayo. Esta zona posee un paisaje de gran belleza, flora y fauna abundantes, entre la que destacan las llamas y los halcones.

La construcción en sí es peculiar, ya que algunas de las piedras que se encuentran ahí son gigantes y hacen que uno se pregunte cómo es que las lograron transportar. Las piedras fueron encajadas con una precisión casi inimaginable. Resulta inexplicable descifrar cómo los incas pudieron cortar las piedras con tal maestría que no entra ni siquiera la lámina de un cuchillo entre dos piedras. El complejo también consta de una especie de toboganes grandes de piedra por donde el visitante se puede deslizar.

DETALLE DEL MURO.

La suavidad aterciopelada de la piedra resalta en estas formaciones. Hay figuras diseñadas en las piedras y rocas, entradas a túneles subterráneos o chicanas, anfiteatros, construcciones de carácter ritual, probablemente relacionadas con el culto al agua. Este sitio desempeñó un importante rol en las actividades rituales incaicas.
Se piensa que correspondió a una fortaleza militar, en donde se entrenaba a los guerreros. Hay dudas al respecto, ya que, de acuerdo a su arquitectura, podría haber tenido un fin religioso y haber sido construido como un gran templo al Dios Sol. Sin embargo, durante la época de la conquista, mostró su eficacia como fortaleza para defender la ciudad. Su principal característica es la forma en que fue construida; cuenta con grandes bloques de piedra, alcanzando los más altos los 9 m. Se asevera que su construcción demoró 50 años aproximadamente, iniciándose en el período del Inca Túpac Yupanqui. Fue construida por 20.000 hombres.
Dentro de la fortaleza, había grandes almacenes de alimentos y armas, y también canales para la distribución del agua. El trono del Inca, ubicado junto a la fortaleza, consistía de una gran roca tallada y pulida en varios niveles, desde donde el soberano presidía las fiestas, celebraciones, desfiles y daba órdenes.
En la actualidad, quedan vestigios de las tres murallas escalonadas edificadas de piedra caliza de origen sedimentario.
Sacsayhuamán está dividida en diferentes sectores: Sacsayhuaman, Rodadero, Trono del Inca, Warmi K’ajchana, Baño del Inca, Anfiteatros, Chincana y Bases de Torreones, entre otros.

Hubo tres torreones ubicados en la parte superior de la fortaleza: Muyucmarca, Sallacmarca y Paucamarca. El primero tenía una forma cilíndrica con una altura equivalente a unos cuatro pisos y un diámetro de unos 22 metros. Se encontraba en el centro. El segundo tuvo forma cuadrangular. Desde allí se divisaba toda la ciudad del Cuzco. El tercero, también de forma cuadrada, estaba ubicado al otro extremo del Sallacmarca.

TEMPLO

La fortaleza fue el escenario donde los Incas adoraban al sol en este templo para ceremonias religiosas. Se piensa que decenas de miles de personas se movilizaban en las fiestas especiales y hacían ofrendas y cierto tipo de peregrinaciones.

CURIOSIDADES.

-De acuerdo a imágenes obtenidas por medio de radar, Sacsayhuamán se comunica en línea recta con el Coricancha, con Marcahuasi (Convento de Santa Catalina en Cuzco), el templo de Inca Huiracocha (hoy Catedral de Cuzco), el Palacio de Huáscar, el templo de Manco Cápac (Colcampata) y Huamanmarca.

-Las investigaciones sugieren que la perfecta alineación astronómica de los templos descartaría la antigua presunción de que los incas solo tenían al planeta Venus como referencia astral, sino que a partir del descubrimiento se podría establecer que también se guiaron por el Sol, la Luna, la Cruz del sur y Las Pléyades (estrellas de la constelación de Tauro).

Fuente: Wikipedia.

LA PUERTA DEL SOL.


La Puerta del Sol es una plaza de Madrid. Aquí se encuentra desde 1950 el denominado Kilómetro Cero de las carreteras radiales españolas.
El edificio más antiguo de la Puerta del Sol es la Casa de Correos y en ella destaca el reloj de torre que fue construido y donado en el siglo XIX por José Rodríguez de Losada, y cuyas campanadas de las 12 de la noche del 31 de diciembre marcan la tradicional toma de las doce uvas a la gran mayoría de los españoles.
Dichas campanadas se empezaron a televisar el 31 de diciembre de 1962 y a partir de ese año no se ha dejado de retransmitir por diversos canales de televisión de España.

Fue en sus orígenes uno de los accesos de la cerca que rodeaba Madrid en el siglo XV. Esta cerca recogía en su perímetro los arrabales medievales que habían ido creciendo extramuros, en torno a la muralla cristiana del siglo XII.

El nombre de la puerta proviene de un sol que adornaba la entrada, colocado ahí por estar orientada la puerta hacia levante.

Aunque desde los siglos XVII al XIX la puerta tenía importancia como lugar de encuentro (aquí se encontraba uno de los mentideros más famosos de la villa desde el Siglo de Oro, las famosas gradas de San Felipe), no era una plaza definida, como la Plaza Mayor, y ocupaba la mitad del espacio actual.

La Casa de Correos fue construida por el arquitecto francés Jaime Marquet entre 1766 y 1768; la misma fue posteriormente Ministerio de la Gobernación y Dirección General de Seguridad del Estado durante la dictadura franquista y, actualmente, es sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Será esta Casa de Correos la que empiece a sentar las bases urbanísticas de lo que hoy es la Puerta del Sol y su creciente importancia como punto céntrico de Madrid. Tras la conversión de la Casa de Correos en sede del Ministerio de Gobernación, se decide derribar algunas casas de la zona para realzar el edificio y darle seguridad. El resultado sería la creación de una gran plaza.

En 1959 es reformada por Manuel Herrero Palacios incorporando en su centro una zona ajardinada y las fuentes. En 1986 los arquitectos Antonio Riviere, Javier Ortega y Antonio González Capitel introducen una nueva reforma, adquiriendo más importancia la zona peatonal. Las farolas instaladas con motivo de esta remodelación, fueron apodadas popularmente como los supositorios y provocaron una gran polémica debido a su diseño moderno. Finalmente fueron sustituidas por las actuales farolas de estilo "fernandino", si bien en los dos postes centrales de la plaza los supositorios pervivieron algunos años más, para ser unificadas unos años más tarde con las del resto de la plaza.

Entre 2004 y 2009 se realizaron las obras de construcción de un intercambiador de transportes, inaugurado el 27 de junio de 2009, que acerca la red ferroviaria de Cercanías a la estación subterránea de Sol. La estación se ha convertido por sus dimensiones en la más grande del mundo con 28 m de profundidad, 207 m de longitud y 20 m de ancho.

Su vestíbulo tiene 7500 m². La entrada al intercomunicador, parecida a un iglú ha vuelto a cambiar la fisonomía de la Puerta del Sol.

Constituye el centro de gravedad del urbanismo madrileño.

La Puerta del Sol ha entusiasmado a diversos escritores desde los comienzos de su historia, y muchos de ellos han incluido este espacio en sus obras literarias.

Ramón Gómez de la Serna y la Generación del 98, en sus obras madrileñas, han descrito el ambiente social de este centro. En ellos describen la animación existente de sus actividades diurnas.
Desde Lope de Vega hasta Ramón Gómez de la Serna las descripciones literarias son frecuentes, quizás por las tertulias literarias del siglo XIX en sus famosos cafés.


Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Puerta_del_Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol_(Madrid)

KIRUNA .

Las consecuencias de la explotación de hierro.

Kiruna es una ciudad del remoto norte de Suecia, de 19.000 habitantes (23.000 en todo su término municipal).

El nombre Kiruna viene del idioma saami Giron y significa "perdiz nival", ave blanca nativa de las zonas norteñas, la pronunciación varía, los suecos no samis lo pronuncian Kiruna, en tanto que los samis pronuncian algo parecido a Guiruna ó Guiron.
Esta ave está presente en el escudo de la ciudad, junto al símbolo del hierro. El hierro simboliza la industria minera, de vital importancia para la ciudad.
La extracción del mineral de hierro es la industria clave del área, siendo la ciudad muy dependiente de la compañía minera LKAB. Durante la Segunda Guerra Mundial, importantes cantidades de mineral fueron extraídas y enviadas por ferrocarril a la costa este, y de allí a Alemania para apoyar la industria de guerra nazi.

Alcanzó el rango de ciudad de Suecia en 1948, y una vez fue mencionada como la mayor ciudad del mundo por área, pero tras la reforma de los municipios de Suecia, en la década de 1970, el término «ciudad» dejó de usarse. Hoy en día Kiruna es el segundo mayor municipio del mundo en área de extensión, con 20.000 km2, tras Mount Isa, Queensland, Australia, con 42.904 km2.

Kiruna está situada entre dos montes, el Kiirunavaara y el Luossavaara; junto al lago Luossajärvi. Los dos montes eran excavaciones de magnetita; actualmente el monte Luossavaara ha dejado de ser utilizado como mina y es una pista de esquí de cuatro bajadas.
El monte Kiirunavaara sigue siendo excavado, es una de las minas más profundas del mundo (llega a los 1600 metros de profundidad). A causa de esta mina, el pueblo de Kiruna está "cediendo" bajo su base, por lo que hay un plan para trasladar la población tres kilómetros, al lugar que ocupa hoy el lago Luossajärvi.

En los últimos años se ha intentado reducir la dependencia del área de la minería promoviendo la ciencia, investigación y desarrollo de otras actividades.

La montaña Kebnekaise, en el municipio, es la montaña más alta de Suecia con 2.117 m de altitud.
Hay más de 6.000 lagos, siendo el lago Torneträsk el mayor de todos. El municipio es cruzado por siete grandes ríos: Kalix (461 km), Torne (570 km), Lainio, Rautas y Vittangi, además de los ríos Könkämä y Muonio que marcan la frontera natural con Finlandia.
La geografía virgen de la zona tiene representación en el Parque nacional de Abisko, junto a la frontera de Noruega,.

Se encuentra a 145 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, y el Sol de medianoche es visible desde aproximadamente el 30 de mayo al 15 de julio.

Las noche polares son un par de semanas más cortas, durando desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero.

Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Kiruna y http://www.yalosabes.com/la-montana-de-hierro.html

ZUGARRAMURDI.

La catedral del diablo.

Zugarramurdi es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la merindad de Pamplona, en la comarca de Baztán y a 83 km de la capital de la comunidad, Pamplona. Su población en 2010 fue de 212 habitantes.

Zugarramurdi es un topónimo de significado desconocido, aunque casi seguro que proviene de la lengua vasca. El filólogo Koldo Mitxelena propuso que la etimología del nombre podía ser 'lugar abundante en olmos ruines', aunque reconocía que no poseía pruebas en documentaciones antiguas que pudieran probar su teoría.

Fue un poblado de caseríos abandonados bordeando el monasterio de San Salvador antes de adquirir jurisdicción civil. Fue declarada Villa en 1667.

En 1610 tuvo lugar en Logroño un Auto de fe en el que la Inquisición procesó a cuarenta vecinas acusadas de ser brujas de Zugarramurdi y condenó a doce de ellas a morir en la hoguera. Las ejecuciones se basaron en la mayor parte de los casos en testimonios basados en supersticiones y envidias que eran poco o nada fiables.

Es muy conocida la Cueva de los Aquelarres o de Zugarramurdi o Cueva de las brujas. El arroyo Olabidea, también llamado arroyo del infierno ("infernuko erreka"), al atravesar una masa de roca caliza ha excavado una serie de cuevas en distintos niveles, de las cuales la mayor forma un gran túnel de 100 m de largo, por 20 m de ancho y 30 m de alto.

Estas cuevas son famosas por haber acogido durante la Edad Media reuniones de brujas o aquelarres, que dieron lugar a un importante proceso por parte de la Inquisición en el siglo XVII en Logroño, que condujo a la hoguera y a la cárcel a numerosas personas de los alrededores.

Hoy en día la cueva puede visitarse y en ella se celebra en el solsticio de verano una fiesta de culto al fuego y en las fiestas de agosto una "bacanal" gastronómica de carneros asados o "zikiro-jate".
También se puede visitar camino a las cuevas y situado en el antiguo hospital el Museo de las brujas, acondicionado en 2007, ayuda a conocer y descubrir el fenómeno de la brujería, las tradiciones y la represión inquisitorial del siglo XVII en la comarca. Este edificio es además de centro e interpretacion de la brujería, oficina de turismo y promoción cultural y ecológica en la zona.

SE cuenta que la palabra "akelarre" viene del prado que está al lado de una de las pequeñas cuevas de Zugarramurdi. La palabra "Akelarre" significa "prado del cabrón". Y así le llamaban los asistentes a las reuniones de las cuevas a este prado ya que en él pastaba un gran cabrón, el cual decían que se transformaba en persona cuando se reunían las brujas. O sea, que según la leyenda, este cabrón era el mismísimo diablo.

De ahí que Zugarramurdi reciba el sobrenombre de la Catedral del Diablo.

Fuente: Wikipedia.

METEORAS DE GRECIA.


Los Monasterios de Meteora, en idioma castellano, Monasterios suspendidos en el aire o Monasterios arriba del cielo, están localizados al norte de Grecia, en la llanura de Tesalia, en las proximidades de ciudad de Kalambaka, en el valle del río Pinios, en español Peneo.

Están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1988 y son construcciones encaramadas en la cumbre de impresionantes masas rocosas grises, talladas por la erosión y llamadas Meteora. Se encuentran hasta una altura de 600 metros y están habitados desde el siglo XIV.

Estos Monasterios Cristianos Ortodoxos, son un importante lugar del monacato ortodoxo griego.
Las formaciones rocosas donde se construyeron los monasterios serían según los antiguos escritos cristianos "las rocas enviadas por el cielo a la tierra" para permitir a los ascetas retirarse y rezar.

Aunque la causa de este fenómeno geológico único en el mundo es difícil de determinar por los geólogos, la explicación más frecuente es que estas crestas de arenisca (algunas de las cuales podrá exceder de 300 metros de altura) fueron tallados por la erosión de un río durante la Era Terciaria. Durante millones de años, este río en una profunda garganta era un brazo del mar que cubrió la entonces Tesalia.
Cuando este río encontró una nueva salida en el Mar Egeo, este macizo, bajo la acción de la erosión y los terremotos, se hundió y dio nacimiento a este extraño paisaje.

Los primeros monjes que habitaron los Meteoros en el siglo XI, eran ermitaños que vivían en las cuevas y que querían estar más cerca del Creador.
Los primeros monasterios se fundaron en el siglo XIV, fueron construidos con el fin de escapar de los turcos y de los albaneses de la época. Athanasio, expulsado del Monte Athos, fundó el Gran Meteoro o Monasterio de la Transfiguración con varios de sus fieles. Está situado a 613 metros sobre el nivel del mar y esconde una iglesia de estilo bizantino que atesora las reliquias del fundador y unos valiosos frescos multicolores que relatan las persecuciones y martirios que sufrieron los cristianos. Fue seguido por otras comunidades, hasta un total de 24 en el momento del máximo apogeo en el siglo XV que ocuparon los peñascos de la región.

La mayoría de estos “monasterios meteorizados” (monasterios suspendidos) están ahora en ruinas. Muchos fueron destruidos durante la última guerra por los nazis. En efecto, los griegos para ocultar la resistencia se refugiaban a menudo en ellos.
Sólo seis de ellos aún existen, incluidas las tres casas y siguen abiertos a los visitantes. No se sabe exactamente cuando Las Meteoras han sido habitada por primera vez, de hecho todas las fuentes escritas que existen sólo se remontan a la época monástica.
Como no había acceso, los monjes subían a través de sucesivos andamios, que se fijaban en vigas sostenidas entre los orificios de la roca.
Todo el material era llevado en cestas, usando cuerdas sujetadas a la roca.
Una curiosidad: En el monasterio de la Santísima Trinidad se rodó parte de la película For Your Eyes Only, de John Glen, en el año 1981, de la serie de James Bond.

Fuentes: http://turismo.infoclima.com/?p=749
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteora

ISLAS GALAPAGOS.


Las islas Galápagos, ubicadas a unos 1000 km de la costa de Ecuador, conforman uno de los sistemas ecológicos más ricos y frágiles del planeta.

La historia de estas islas se remonta al año 1535, cuando fray Tomás de Berlanga, el obispo de Panamá, descubrió el archipiélago casi por casualidad, al ser arrastrado hacia esas costas por la corriente del Niño, durante su viaje de Panamá a Perú. El obispo las bautizó Galápagos, mientras que los españoles que las exploraron entre los años 1556 y 1560 las apodaron Las Encantadas.

En el siglo XIX el escritor Herman Melville, autor de Moby Dick, las visitó y las describió como un paisaje salido del Apocalipsis: "Son un grupo de volcanes extinguidos -dijo- que presenta el aspecto que podría ofrecer el mundo después de haber sufrido el castigo de una conflagración" .

En 1835 arribó a las islas Charles Darwin, y comentó al llegar allí: "Tanto en el tiempo como en el espacio nos encontramos frente al gran fenómeno, frente al misterio de los misterios: la primera aparición de nuevos seres sobre la Tierra". Darwin se encontró con animales que no existían en ningún otro lugar del mundo; descubrió además, que el archipiélago se había formado a partir de una erupción volcánica ocurrida en una época geológica reciente. Por este motivo, sostuvo que el continente americano nunca había estado unido a las islas. Y, como consecuencia, los animales que habían llegado al archipiélago desde el continente, adquirieron características muy distintas a las de sus pares continentales.
Estas observaciones, le sirvieron como base científica de su teoría sobre la evolución de las especies por medio de la selección natural, que incluyó en su obra "Origen de las especies".

Históricamente, las Galápagos fueron un escondite ideal para piratas y delincuentes. Recién en 1832, Ecuador tomó posesión de las islas en forma oficial bautizándolas con el nombre de Colón. En 1968 se constituyeron el Parque Nacional Galápagos y la estación biológica Charles Darwin, en la isla Santa Cruz. Las Naciones Unidas las declararon como Reserva Biológica Mundial y la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad. En 1986 también fue declarado como reserva natural el mar que las rodea, por ser sus aguas las más puras y transparentes del mundo.

El archipiélago está compuesto por 13 islas, 42 islotes y un gran número de rocas emergentes; tiene una superficie total de 8000 kilómetros cuadrados, esparcidos en una superficie de 59500 kilómetros cuadrados de superficie. Habitan las islas unas 8000 personas, ecuatorianos en su mayoría, casi todas ellas ubicadas en la isla de San Cristóbal -la capital- y en Santa Cruz. Sus ingresos provienen de la pesca, el turismo y los cultivos.
Su inigualable paisaje impacta por sus playas con arenas blancas, negras, rojizas o verdosas; cráteres de volcanes de todos los tamaños, hay alrededor de 2500, y suelos de color negro, cubiertos de lava solidificada. Pero el espectáculo más sorprendente de todos, es el de los fabulosos animales.

Las personas conviven allí pacíficamente con tortugas gigantescas, iguanas de aspecto primitivo, aves rarísimas de todos los colores y tamaños. Esta fauna tiene una gran importancia científica: casi todas las aves son endémicas -exclusivamente de este lugar-, así como veinte de las veintidós especies de reptiles clasificados. Muchas otras especies han sobrevivido gracias a su adaptación, como las iguanas marinas, que al igual que las terrestres, alcanzan un metro o más de longitud, superando a las de cualquier otro lugar.

Y además, este archipiélago es el único lugar del mundo donde aún existen tortugas gigantes.
También hay pingüinos -arrastrados probablemente desde la Antártida por la corriente de Humboldt-, pelícanos, piqueros de patas azules y patas rojas y fragatas ladronas, que se alimentan del pescado cazado por otros pájaros.
Durante muchos años, los pescadores de la zona cazaron tortugas para alimentarse en sus viajes, es por eso que ahora sólo existen 15000 ejemplares de las mismas, frente a las 250000 que se calcula existían en el siglo XVI. En aquel entonces, existían alrededor de quince especies, diferenciadas unas de otras por sus caparazones.

Hoy ya no están en los lugares más visitados de las islas. Sólo se las puede encontrar en los enormes cráteres de los volcanes y en sus propias galapagueras, donde se reproducen, al resguardo de toda intervención humana. Las tortugas pesan de 150 a 700 kilos y miden alrededor de un metro de diámetro.

Esta isla ha sufrido grandes incendios en los últimos años, debido principalmente, a que los fuertes vientos que azotan la zona, así como el recalentamiento de su terreno cubierto con lava sólida y las sequías, son factores que sumados, multiplican las llamas.

Las iguanas de las Galápagos, exclusivas de estas islas, constituyen un gran misterio para los biólogos. Tanto las especies marinas, como las terrestres, se originaron hace 15 millones de años. No se sabe dónde aparecieron, pero ello no ocurrió en ese archipiélago, emergido del océano hace sólo 3 millones de años.
Quizás la solución al misterio, sea que estas iguanas llegaron a este lugar a través de un puente de islas actualmente sumergido, una larga fila de volcanes emergidos en algún tiempo.
Las iguanas marinas, de color gris plomo, sólo se sumergen para buscar alimentos. Son muy mansas, a diferencia de las rojizas iguanas terrestres, que pueden morder si son molestadas.

Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gal%C3%A1pagos#Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://www.redecuatoriana.com/elpais/islasgalapagos.asp

MUSEO DE LA SANTA INQUISICION.


Lima, Perú.

Uno de los museos más visitados en Lima es el Museo de la Santa Inquisición, la que se instaló en el Perú un 29 de Enero de 1570 durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Es bastante truculento. Hay muñecos de cera que muestran escenas de tortura.
Y la maquinaria ad´hoc.

Se encuentra ubicado en pleno centro histórico de Lima en un lado de la Plaza Bolívar y muy bien conservado.

La inquisición fue un organismo del gobierno español que perseguía delitos como herejía, adivinación, hechicería, demonolatría, astrología, delitos sexuales incluyendo la prohibición de libros que estuvieran en contra de la ideología de aquella época.

Mateo Salade el primer francés acusado de herejía fue arrojado a las llamas el 15 de Noviembre de 1573. Salade se hizo pasar por santo y llegó a vender trozos de su ropa como amuleto. (bue…no sólo de pan vive el hombre)

En 1584 se le trasladó a la plazuela del Estanque, hoy Plaza Bolívar. Allí se construyeron los Estrados, 12 Cárceles sin comunicación entre sí, Cámara del Secreto con bóvedas de ladrillo (que aún se conserva), Sala del Secreto, Sala de Respeto, Sala de Audiencias, oficinas, casa del inquisidor, habitaciones para un secretario, para el alcaide y para el portero, y una suntuosa capilla con puerta hacia la plazuela misma.

El Tribunal tuvo como fin combatir las herejías y perseguir el protestantismo, el judaísmo, las blasfemias y las desviaciones sexuales. Su objetivo era la población blanca, ya sea española o extranjera. Los indígenas fueron excluidos de su jurisdicción por orden expresa del rey.

Los historiadores han calculado que a lo largo de su historia el Tribunal llegó a procesar por lo menos a tres mil ciudadanos provenientes de Perú y Bolivia. Y se calcula que entre los años 1570 y 1761 condenó a la hoguera a 40 personas.

Fuentes: http://www.google.com.ar/imgres?q=museo+de+la+santa+inquisicion+lima&um http://www.globalexpresstours.com/espanol/pais-peru/cultura-peru/museo-de-la-santa-inquisicion-de-lima.html

EL BOLSON


Oasis en los Andes.

El Bolsón es una ciudad argentina ubicada en la región patagónica, en el extremo suroeste de la provincia de Río Negro, y en medio de un paisaje de montañas, bosques de coníferas, ríos y lagos. Un oasis en medio del bosque andino del sur. Una placer para los sentidos.
Se encuentra emplazada al pie del Cerro Piltriquitrón, que en idioma mapuche significa "colgado de las nubes", en un profundo valle de origen glaciar orientado de norte a sur, cuya base está surcada por los ríos Azul y Quemquemtreu.

La ocupación humana en la actual zona de bosques Andino Patagónicos sólo fue posible a partir del retiro de los hielos que la invadieron durante la última glaciación pleistocénica de hace aproximadamente 14 milenios.
Los antecedentes humanos analizados por los últimos estudios de pinturas rupestres de la Comarca Andina señalan una antigüedad de unos 11.500 años, dos milenios antes que las pinturas de la Cueva de las Manos del río Pinturas, en Santa Cruz.

Resulta paradójico no encontrar antecedentes líticos y de las edades de cobre, bronce, hierro, ni tampoco más recientes, que den pistas para identificar a los más antiguos habitantes de estos valles. Es de hacer notar que casi todos los asentamientos poblacionales originarios de América, por lo general, se los encuentra en las proximidades de las fuentes de agua: ríos, arroyos, lagos, litorales marítimos o combinados con los abrigados bosques, o en las llanuras y pampas aptos para la cría de animales.
No obstante encuadrarse plenamente en estos casos, los valles cordilleranos circundantes a la actual región de El Bolsón no registran antecedentes antropológicos anteriores a las más recientes etnias mapuche y tsonek o chon (tehuelche). Sin embargo, sí se han verificado huellas culturales de asentamientos primitivos en las vecindades de la estepa, con condiciones climáticas y geográficas mucho más severas.

Los primeros pobladores de la región fueron los tsonek, de costumbres cazadoras y recolectoras, estacionalmente nómades. Era normal que durante los inviernos se refugiaran en las regiones más abrigadas de los bosques y lagos, para emprender con mayor intensidad las actividades de caza de guanacos durante el verano y los otoños suaves. Bien poco se conoce de ellos antes del siglo XVI, pero a través del proceso de araucanización fueron fuertemente influenciados por los mapuches, cuya cultura más sólida y cohesionada fue ganando terreno hacia la zona oriental de la Patagonia, tanto en forma pacífica como mediante guerras expansionistas.

Ambas etnias originarias fueron en su gran mayoría acorraladas, conquistadas, diezmadas y en algunos casos integradas a la nueva civilización criolla agrícola ganadera centralizada en la ciudad de Buenos Aires, la cual se desarrolló y consolidó recién en la segunda mitad del siglo XIX, al avanzar militarmente sobre las extensas tierras del sur bajo dominio mapuche-tehuelche mediante la llamada Conquista del Desierto, comandada por el general Julio Argentino Roca.
Las fracciones de estas culturas que colaboraron o se integraron al nuevo orden impuesto por la fuerza de las armas, aún hoy habitan en proporción considerable gran parte de la región de El Bolsón y la zona centro oeste de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut, habiéndose producido un fuerte mestizaje, y ya casi extinguido sus costumbres y lengua nativa.

Este pueblo no fue fundado por ningún conquistador, adelantado, explorador o descubridor. Simplemente esta región sólo sirvió por mucho tiempo como lugar de paso a las migraciones de las comunidades tsonek, trashumantes en busca de caza y recolectores, y luego fue territorio netamente mapuche. Más tarde, con las primeras incursiones de los europeos en la región, también dio refugio temporario a quienes arriaban ganados vacunos y yeguarizos cruzando la cordillera en dirección este-oeste, y viceversa, de un litoral marítimo a otro, produciéndose frecuentes conflictos y desavenencias con los pobladores mapuches.

A fines del siglo XIX, Turquía ejercía un expansivista gobierno que expulsaba a todos aquellos que no aceptaran su opresión. Así bajo pasaporte "turco", emigraron hacia América, árabes del Líbano y Siria. Llegaron a la Argentina, y más precisamente a la Patagonia, en su gran mayoría buscando prosperidad económica. Ancestrales comerciantes y trocadores, los inmigrantes sirio-libaneses fueron con su intuición y visión comercial, además de chilenos y españoles, anónimos fundadores de pueblos en esta zona. Como toda la región, El Bolsón también fue alcanzado por este fenómeno.
Se toma como la fecha fundacional de El Bolsón al 28 de enero de 1926, oportunidad en que se reúnen los lugareños resolviendo formar la primera organización político-administrativa, y firmando el acta constitutiva de la Comisión de Fomento de El Bolsón.

La comunidad de artesanos y amantes de la vida en contacto con la naturaleza han dado a El Bolsón una cultura distintiva en su país.

En el transcurso de los últimos 30 años, la ciudad de El Bolsón fue protagonista principal de un movimiento cultural que instaló en la sociedad argentina temas que ayer no eran considerados, y sin embargo hoy son muy relevantes tanto en el país como en el mundo. Entre ellos podemos mencionar:
La ecología y una actitud respetuosa y de integración con la naturaleza.
La valoración y la justa consideración para con los pueblos originarios.
La vertebración de conocimientos y métodos naturistas para una mejor calidad de vida.
No obstante, tras esta caracterización cultural más evidente, también subyace en la comunidad local algún grado de segmentación social y desencuentros sectoriales, principalmente entre la población nativa, nacidos y criados en la región, y los emigrados de las grandes ciudades que llegaron a estos valles en busca de un nuevo estilo de vida.
A su vez, en el primer grupo social (nacidos y criados) se encuentran dos sectores culturales bien diferenciados entre sí. Por un lado los denominados "paisanos", descendientes directos e indirectos de las etnias tsonek y mapuche, en general muy lejanos ya de sus costumbres y sabiduría ancestral, viviendo en los barrios periféricos y precarios de la ciudad, y por otro los viejos pobladores hijos o nietos de los pioneros occidentales, europeos, sirios, libaneses, o con algún grado de relación con los originales beneficiarios de las tierras accedidas a partir de la Conquista del Desierto, quienes actualmente están representados en su amplia mayoría por el sector comercial más arraigado de la población.

Por su parte, entre la creciente masa recientemente incorporada a la región de El Bolsón, casi siempre producto de migraciones desde las grandes ciudades, a su vez también se evidencian dos perfiles culturales netamente disímiles: quienes con una búsqueda más urbana y de consumo llegan dispuestos a sumarse a un desarrollo comercial y turístico, y los habitantes que por su parte adscriben a una vida más natural, en armonía con el medio ambiente, generalmente contrarios al desarrollo turístico y al consumo urbano, en favor de un perfil rural productivo, artesanal, orgánico, ecológico y autosuficiente, simpatizantes en mayor o menor grado con la anterior y efímera filosofía hippie setentista.
Dentro de este último sector social se encuentra asimismo una notoria cantidad de músicos, escritores, escultores, plásticos y artistas en general, algunos de excelente nivel y relevancia internacional, característica distintiva de esta localidad en cuanto a la gran cantidad de artistas residentes respecto del total de la población.

Esta marcada segmentación en los cuatro sectores sociales mencionados, netamente diferenciados entre sí, puede asumirse también como una de las singularidades culturales de El Bolsón.

Asimismo, a partir de la década del noventa ha aparecido un nuevo fenómeno poblacional y sociocultural, encarnado por un muy minoritario grupo de nuevos habitantes, algunos permanentes y otros ocasionales, de altísimo poder adquisitivo, quienes han realizado inversiones considerables en grandes extensiones de tierras periféricas. De tal manera han adquirido ambientes naturales y ecosistemas completos, y sus emprendimientos han tenido una notoria gravitación e impacto económico, social y político, con una receptividad y opinión pública dividida, tanto a favor como en contra, por parte de todos los demás sectores de la población.

Fuente: Wikipedia.

-¿QUÉ SIGNIFICA SER ANDALUZ?-


(en honor a ese modo de expresión lleno de frescura y espontaneidad de mis amigos andaluces)

Por Abraham Sabido Álvarez

El compañero y amigo Fernando Repiso, no sé aún por qué recónditas y esotéricas razones, me pide que escriba un artículo sobre el significado de ser andaluz, y auque me entusiasma el tema y me place la confianza que deposita en mí, he de poner en guardia a los posibles lectores que mis deslavazadas ideas provienen de lecturas, pensamientos y sentimientos que bullen en mi mente desde hace bastante tiempo y que están todavía poco claros para orientar a nadie. Inicio, pues, el tema con una serie de pinceladas y giros sobre “lo andaluz”, ya que lo soy de nacimiento, existencia y complacencia, con la conciencia clara de que vosotros sabéis del asunto más que el elegido para desarrollarlo.

Como dice el celebrado himno que canta la parroquia sevillista, “cuentan las lenguas antiguas...” que cuando se aposentó en nuestras tierras la dueña del mundo: “Roma triunfante en ánimo y nobleza”; no pasó mucho tiempo sin que saliera de la llamada por ellos Bética, provincia senatorial, un fuerte impulso renovador que fecundó e impregnó el Imperio romano con savia de nuestro pueblo : Séneca, Trajano, Adriano, en el aspecto humano y en el aspecto económico, minerales, cereales, aceite y vino. Qué os voy a contar, aunque grato es recordarlo. Para mayor abundamiento: visigodos que en tan poco tiempo de estancia nos deja el saber andaluz y universal de San Isidoro,… y árabes, de quienes recibimos el nombre, Al-Ándalus, a estos hay que echarles de comer aparte. Nuestra relación con los árabes, y también con los judíos data de muchos siglos. En este período Andalucía llega al más alto grado de refinamiento cultural de la época en todos los aspectos; no olvidemos que desde aquí se traduce y transmite toda la filosofía griega a los confines de Europa, de donde nace después la ciencia moderna.

La epopeya de América y su descubrimiento sale de Andalucía. Son grandes siglos de expansión colonial; la lengua que se habla en esos pueblos hermanos de vocablos y entonación es andaluza. Otros estilos como el barroco, el romanticismo, tienen un profundo desarrollo e impronta en nuestras ciudades, de hecho se habla de un barroco andaluz y de un esplendor del renacimiento en Andalucía.

Las Cortes y la primera Constitución democrática, la Pepa, se fraguan en Cádiz; cuando Italia introduce las ideas anarquistas por Cádiz, ya en Jerez existían las Comunas y hasta el incontestable catedrático Manuel Ruiz Lagos afirma existir en Andalucía un socialismo “indígena” o autóctono,… y un largo etcétera que todos conocéis y que me limito a recordar.

Dicen que cuando las tropas napoleónicas traspasaron Despeñaperros y vieron por primera vez las tierras andaluzas, les produjo tal efecto de entusiasmo que poniéndose de rodillas descargaron sus fusiles al cielo en salvas y saludos de admiración. Parece un mito pero no me sorprende.

¿Es posible que después de esta pequeña panorámica por las alamedas del pasado, tengamos los andaluces esa fama de vagos, pasivos, indiferentes, influenciables y sin intervenir de una forma determinante en la historia?. Más bien diría lo contrario; sostengo la teoría de que Andalucía y los andaluces, hemos influido y aportado más a los pueblos y culturas que aparentemente nos han invadido, que cualquier otro pueblo de España.

No es cierto que Andalucía se romanizó, que se arabizó, que se hiciera castellana,… pues todas las sociedades, pensamientos, culturas o creencias se andaluzaron o tomaron de aquí lo que les sirvió para sus brillos.

Sin embargo, y así nos va, hemos recibido poco en contrapartida, y al decirlo no me mueve el rencor, ni el resentimiento, sino un poco de tristeza por la falta de comprensión. Para el que suscribe, ser andaluz y vivir en esta bendita tierra es una gracia, un don regalado, una maravillosa suerte del destino, de la providencia, de Dios o como le queramos llamar según las creencias o descreencias de cada cual.

-Algunos rasgos de nuestra cultura-

Cultura es primariamente, según algunos autores, un sistema de actitudes ante la vida que tenga sentido y eficacia. Podríamos decir que una cultura consigue resolver los problemas vitales mediante un repertorio de actitudes, maneras, comportamientos y visión de la realidad que se van desarrollando en un pueblo a través de sus historias, las mismas que hacen su Historia.

La cultura andaluza es una de las más antiguas de Europa, y es de todos los pueblos españoles el que posee una cultura más propiamente suya. Es, el andaluz, uno de los pueblos que mejor se conocen y se saben a sí mismo.

Nuestra cultura, si hacemos caso de ciertas teorías, tiene características fundamentalmente campesinas, sus raíces se hincan en campo, es agraria. Lo peculiar no es que se cultive el campo, si no que la agricultura sirve de inspiración para el cultivo de la persona.

La táctica que se ha empleado siempre en Andalucía ante el ataque brutal ha sido ceder de manera que el agresor no encuentre fuerza donde apoyar su ímpetu y cae este por sí mismo en la deleitosa blandura y encanto de la refinada y suavísima manera de ver la vida del andaluz.

Fuente: www.cosasdeandalucía.com. Tomado de "Misterios de Andalucía".

PEQUEÑA PERO MUY BELLA: LA ISLA DEL COCO.



La Isla del Coco es una isla situada en el océano Pacífico perteneciente a la República de Costa Rica, que la declaró Parque Nacional. A pesar de ser una isla deshabitada en ella se encuentran guardaparques, biólogos, investigadores y marinos las 24 horas. Desde el año 2006 se instalan mesas de votación para las elecciones presidenciales de Costa Rica en la isla.

Está a 532 km de la costa costarricense. Es muy pequeña ya que área terrestre es de 23,85 km², y mide 7,6 km de largo y 4,4 km de ancho; su forma, casi un rectángulo.

Por su tamaño, aislamiento, y estado de conservación, la Isla del Coco constituye uno de los sitios naturales privilegiados a nivel mundial. Con un endemismo importante y una diversidad biológica singular, la isla puede ser catalogada como un laboratorio natural ideal para realizar investigaciones sobre la evolución de las especies y la monitorización del ambiente a largo plazo.
De 235 especies de plantas identificadas, 70 son endémicas. De 362 de insectos, 64 son endémicas. Existe una especie endémica de lagartija y otra de salamandra. También se registran 3 especies de arañas; 85 de aves, 4 de ellas endémicas; 57 de crustáceos; 118 de moluscos; más de 200 de peces y 18 corales.
Los resultados de las investigaciones mismas podrían proporcionar importante información sobre la dinámica de los ecosistemas del planeta y su relación con los cambios globales del ambiente marino y terrestre.

El libro la "Isla Desierta" aboga la teoría de que Daniel Defoe usó la Isla del Coco como modelo fiel para su descripción de la isla habitada por Robinson Crusoe. Sin embargo, Defoe ubicó la isla frente a la costa de Venezuela en el Caribe, en lugar del océano Pacífico.
La novela de ficción de Michael Crichton "Parque Jurásico" tiene lugar en la ficticia Isla Nublar, perteneciente a Costa Rica y localizada a 550 km (340 millas) de la costa Pacífica de Costa Rica, que corresponde exactamente a la ubicación de la Isla del Coco.
La novela "La caída del Águila" del costarricense Carlos Gagini desarrolla gran parte de su trama en esta isla.

El Gobierno de Costa Rica creó en 1978 el Parque Nacional Isla del Coco, que posteriormente fue declarado núcleo del Área de Conservación Marina del mismo nombre. La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) en 1997 la declaró Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad.

La Isla del Coco fue seleccionada en 2008 como finalista en el concurso las "Siete maravillas naturales del mundo", evento internacional organizado por la Fundación New Seven Wonders of the World. La votación de la segunda fase cierra en julio de 2009 y hasta febrero de 2009 la isla se ubicaba en el tercer lugar del Grupo B, la categoría para islas.
Hoy, la isla debe ser protegida de la pesca indiscriminada.

Fuente: Wikipedia.

UN LUGAR DESHABITADO.

(B)
PALMYRA.

Palmyra es un atolón deshabitado, de 12 km² de área, en la parte central del océano Pacífico.

Palmyra es una de las Espóradas Ecuatoriales, esta posicionada a 5°53′N 162°03′O, (al sureste del arrecife Kingman y al norte de Kiribati), localizado casi directamente al sur de las islas hawaianas, aproximadamente en la mitad del recorrido entre Hawái y Samoa.

Sus 14,5 km de costa tienen un fondeadero conocido como Laguna Occidental.

El atolón consiste en un extenso arrecife, dos lagunas, y unos cincuenta islotes de arena, rocas, arrecifes y barreras cubiertos por la vegetación, compuesta por cocoteros, Scaevolas, y Pisonias.

A excepción de las islas Sand, al oeste, y Barren, al este, la mayoría de ellas están conectadas entre sí. La mayor de las islas es la isla Cooper, que está al norte, seguida por la isla Kaula, situada al sur.

Palmyra es un territorio dependiente de los Estados Unidos, lo que significa que está sujeto a todas las normas contenidas en la Constitución Estadounidense y está permanentemente bajo su soberanía. También es un territorio no organizado, ya que no hay ningún acto congresista que especifique cómo debería ser gobernado.
La única ley relevante simplemente da al Presidente la decisión de administrar la isla como él quiera.
Es por lo tanto, actualmente, el único territorio estadounidense no organizado e incorporado. Su entera propiedad está reservada a The Nature Conservancy, que trata el atolón como una reserva natural, siendo administrado de Washington por la Office of Insular Affairs, de la United States Department of the Interior.

Las aguas que lo rodean, hasta el límite de 12 millas, fueron transferidas a la United States Fish and Wildlife Service, y designadas como Palmyra Atoll National Wildlife Refuge en 2001.

Actualmente, no hay ninguna actividad económica en la isla. Se construyeron muchas carreteras y calzadas durante la Segunda Guerra Mundial, pero actualmente están en un estado deplorable y cubiertas por la vegetación. También hay una pista de vuelo de aproximadamente 2 km en la isla, sin pavimentación y que necesita mejoras.

Fuente: Wikipedia.

AGRESIVA BELLEZA.

(B) 
El Monte Mayón es un volcán de unos 2.421 msnm que se encuentra al norte de la ciudad de Legazpi, Filipinas y a 330 km al sudeste de la capital, Manila; en la isla de Luzón, provincia de Albay.

Conocido como "el cono perfecto" por su forma, el Mayón, forma parte de la cordillera que se extiende al sur de Manila, de unos 330 kilómetros de longitud.
El Monte Mayón fue clasificado por los vulcanólogos como un estratovolcano. Es el volcán más activo en su país, habiendo entrado en erupción alrededor de 50 veces en los últimos 400 años.

En este volcán se han producido más de treinta erupciones mayores que causaron pérdidas humanas y económicas. La más destructiva ocurrió el 1 de febrero de 1814, cuando la lava enterró la ciudad de Cagsawa. Murieron unas 1200 personas, y sólo permaneció en pie el campanario de la iglesia del pueblo.
Otra erupción digna de mención es la ocurrida en febrero de 1993, en la que murieron 77 personas y destaca por la enorme nube de cenizas que originó.

Otras erupciones importantes ocurrieron en 1897, 1928 y 1947. El 16 de marzo de 2000 ocurrió la erupción registrada número 47, que alzó una columna de ceniza de un kilómetro de altura. En 2001 alrededor de 25 mil personas fueron evacuadas tras la erupción. En 2003 hubo erupciones el 17 de marzo y el 13 de octubre.

El 7 de agosto de 2006 se decretó un desalojo masivo de unas 30 mil personas ante el riesgo de erupción del Mayón.
El 14 de diciembre de 2009, el volcán Mayón nuevamente entró en erupción. Mientras el ejército filipino acordonaba la zona, los pobladores de las comunidades aledañas al volcán tuvieron que abandonar sus hogares, pues al borde del cráter se ha podido ver lava y echaba cenizas al aire con la probabilidad de erupcionar de forma violenta por el lado sureste. Parece que nunca está tranquilo.

Sin embargo, es hermoso…de una peligrosa belleza. Es punto de atracción para muchos turistas y estudiosos pues su fisonomía lo lleva a ser considerado como el monte más bello superando al Monte Fuji en Japón.

Además tiene una circunferencia cercana a los 130 km. Asombrosamente grande…

Wikipedia.

GAZTELUGATXE.

(B)
País Vasco, España.

Gaztelugatxe es un islote de la localidad vizcaína de Bermeo, País Vasco, España.
Está unido al continente por un puente de dos arcos. Sobre la isla hay una ermita, dedicada a San Juan, que data del siglo X.
Junto con otra pequeña isla vecina, la de Aqueche, forma un biotopo protegido, que se extiende desde la localidad de Bakio hasta el cabo Machichaco, en el golfo de Vizcaya.

Etimológicamente la palabra gaztelugatxe puede provenir de gaztelu = "castillo" y aitz = "roca" o "peña", es decir "peña del castillo". Si gatxe hiciera referencia a "malo" entonces sería "castillo malo".

La costa vizcaína en este lugar es agreste. El mar trabaja sin cesar erosionando la roca, areniscas y duras calizas de arrecife, y tallando en ella túneles, arcos y cuevas.
La isla de Gaztelugatxe es el corazón de este interesante tramo de costa, junto con la pequeña isla de los conejos, la isla de Aqueche, paraíso de las aves marinas.

Sobre la isla de Gaztelugatxe hay una ermita consagrada a San Juan. Junto a la ermita hay un pequeño refugio.

Un estrecho camino que parte de tierra firme y cruza sobre las rocas por un puente de piedra permite llegar hasta la zona superior del islote después de ascender 237 escalones, aunque según distintas fuentes son 229 ó 231.

La costa, acantilada, esta cubierta de vegetación. Destaca en ésta el endemismo vasco y el acebuche y sobre ellos hay argomas, encinas y brezos.
En el mar, de fondos rocosos, existen praderas de algas, con especies como las Laminarias o Saccorhizas.
La población de peces es la típica del Cantábrico donde abundan lubinas, fanecas, congrio, chicharros... Hay además babosas, carraspios, julias e invertebrados como actinias, erizos, holoturias, pulpos, nécoras y centollos además de los percebes que se encaraman en la roca.
Las aves marinas son muy abundantes. Entre las aves que crían aquí destaca, por su rareza y pequeño tamaño, el paíño común. Abundan además, las gaviotas patiamarilla, los cormoranes moñudos y las palomas bravías.

La pequeña iglesia dedicada a San Juan, que permanece cerrada la mayor parte del tiempo, data del siglo X y parece ser de origen Templario. En el año 1053 fue donada, por Don Íñigo López Señor de Vizcaya, al monasterio de San Juan de la Peña situado cerca de Jaca en Huesca.
En 1593 sufrió un ataque corsario a manos de Francis Drake donde fue saqueada. Este fue uno de los muchos incidentes que ha sufrido a lo largo de su historia donde se ha incendiado varias veces. El 10 de noviembre de 1978 fue incendiada y destruida. Dos años más tarde, el 24 de junio de 1980 se reinauguraba nuevamente.
En la explanada e interior de la ermita se han hallado enterramientos medievales del siglo IX y XII. La jurisdicción religiosa a la que pertenece la ermita es a la de la parroquia de San Pelayo de Baquio.
La ermita alberga varios exvotos de marinos que se han salvado de algún naufragio. Según una tradición una vez alcanzada la ermita hay que tocar la campana trece veces y pedir un deseo. El esfuerzo necesario para subir las escaleras, se ve ampliamente recompensado.
El estratégico lugar que ocupa esta ubicación le ha hecho desarrollar un papel importante en diferentes acontecimientos históricos. Fue uno de los lugares en donde se enfrentaron al rey de Castilla Alfonso XI el Señor de Vizcaya Juan Núñez de Lara en 1334.

En 1594 fue atacado por herejes de La Rochele, sufriendo el saqueo y el asesinato del ermitaño que estaba a su cuidado. En el siglo XVIII fue asaltada por tropas inglesas y en la guerra civil española se produjo en sus aguas la batalla del Cabo Machichaco en donde se enfrentó la marina republicana contra la sublevada.

A la tradición de subir y tocar trece veces la campana para pedir un deseo o ahuyentar a los malos espíritus se unen otras más. Los barcos de pesca bermeanos cuando salen a faenar suelen realizar varios giros a babor y estribor para que el santo les de suerte. Las mujeres que sufren algún problema relacionado con la fertilidad suelen acudir a este lugar en la creencia que el Santo les ayudará a solventar dicho problema. A los huecos de las escaleras, identificados como las huellas de San Juan, se les otorga diferentes poderes curativos, para beneficiarse de los mismos hay que meter los pies en ellos buscando que curen los callos o se dejan sombreros, pañuelos o chapelas para curar el dolor de cabeza.

La tradición cuenta que San Juan Bautista llegó a tocar tierra en este punto de la costa vasca dejando sus huellas marcadas en la roca en cuatro lugares diferentes: en el arco de San Juan en el propio casco urbano de Bermeo, junto al caserío Itsasalde,en el alto de Burgoa y finalmente junto al caserío de Ermu, esta colocada en 1982. Cuenta también que en las cuevas del peñón la inquisición encerraba a los acusados de brujería.


Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Gaztelugatxe
http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/euskadi/ermita-de-san-juan-de-gaztelugatxe

LAS CUEVAS DE NAICA.

(B)

Si nos desmayáramos y nos transportaran a la Cueva de los Cristales en, Chihuahua, México, inmediatamente creeríamos que estamos en un paisaje extraterrestre. Y no es para menos, ya que esta singular maravilla de la naturaleza no sólo está plagada de cristales filosos, sino que además posee algunas de las estalactitas y estalagmitas cristalinas más grandes del mundo.

Descubierta en el año 2000 ésta formación fue causada por la acumulación de compuestos minerales producto de la actividad volcánica de la región y la temperatura llamativamente estable y cálida del complejo. Si bien ésta no es la primer cueva por el estilo que se allá en la región, la primera fue la Cueva de las Espadas descubierta en 1912, ésta nueva cueva posee los cristales naturales de mayor tamaño en el mundo.

Actualmente, un equipo internacional de investigadores se encuentra en la cueva estudiando el proceso de formación de dichos cristales, algunos de los cuales son tomaron más de 20 millones de años de “goteo constante” para formarse. La teoría actual sobre el gran tamaño de la segunda cueva estipula que, gracias a la profundidad, la temperatura se mantuvo estable por debajo de los 58 grados, impidiendo de esta manera alcanzar la temperatura de transición de los minerales principales que formaron los cristales.

Debajo pongo unos videos obtenidos por la NATGEO.

CAPADOCIA

(B) .

Capadocia es una región histórica de Anatolia central de Turquía.

En principio está situada entre tres pueblos, Nevsehir, Avanos y Urgup, formando un triángulo que cada uno de los lados miden unos 20 km. La altitud media de Capadocia sobre el nivel del mar es de 1200 metros.
Capadocia tiene un clima de estepa, con una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche. La temperatura promedio es de 23ºC en verano y -2ºC en invierno. Es más fresco y seco que el resto de las áreas turísticas típicas del Mediterráneo y el Egeo.

Las características geológicas del lugar han dado pie a que sus paisajes se describan a menudo como "paisajes lunares". La tierra del lugar, llamada toba calcárea, ha adquirido formas caprichosas tras millones de años de erosión, y es lo suficientemente débil para permitir que el ser humano construya sus moradas escarbando en la roca, en vez de erigir edificios. De esta forma, los paisajes lunares están llenos de cavernas, naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas.
La situación geográfica de Capadocia la hizo encrucijada de rutas comerciales durante siglos, y también objeto de continuas invasiones. Los habitantes de la región construyeron refugios subterráneos.

Las fuerzas conjuntas del hombre y la naturaleza han creado las tres maravillas de Capadocia: sus "chimeneas de las hadas" (pilares cónicos de roca volcánica coronados de basalto) en los valles únicos que semejan paisajes de otro planeta; las antiguas ciudades subterráneas y las iglesias cristianas de 1.500 años de antigüedad, cavadas en la roca. Todo ello, concentrado en un área de aproximadamente 100 km2.

Los humanos se asentaron allí por primera vez hace unos 10.000 años.
Desde el 3500 hasta el 1200 A.C. Capadocia fue parte del poderoso estado hitita. Cerca del año 800 A.C. los frigios se apoderaron de la administración.
Quinientos años más tarde fueron desplazados por los persas. Alejandro Magno ocupó el territorio en el 333 A.C.
En su pasado histórico, Capadocia fue también un estado del Imperio Romano, parte del Imperio Bizantino, un lugar de refugio de muchos de los primeros santos cristianos que vivieron y enseñaron allí, entre ellos San Pablo.

Hoy Capadocia es una importante región de la Turquía moderna, relevante para la agricultura y el turismo.

Las Chimeneas de las hadas fueron creadas por la erosión del viento y el agua, causantes de que las piezas de roca más duras permanecieran en la cima de altas columnas de piedra más blanda. Este paisaje "extraterrestre" impresionó tanto a George Lucas que había decidido filmar algunos episodios de La Guerra de las Galaxias allí. Situadas en un espectacular valle entre las ciudades de Nevsehir y Urgrup, las chimeneas presentan muy diversas e interesantes formas. La UNESCO declaró el área Patrimonio de la Humanidad.

Algunas de las chimeneas fueron habitadas durante muchos años, y cuentan con habitaciones, ventanas y escaleras laboriosamente cavadas en el interior, creando estructuras de hasta cinco plantas. Actualmente algunas de ellas funcionan como albergues para turistas.

Existen 36 ciudades subterráneas en el área de Capadocia. La mayor de ellas es Derinkuyu. Queda a unos 25km. de Nevsehir, capital de la provincia del mismo nombre, con 7.000 habitantes. La ciudad subterránea de Derinkuyu está situada bajo una colina. Fue descubierta por casualidad y abierta al público en 1965. Se extiende por 4km2 y se calcula que era capaz de albergar a 2.000 familias en 7 plantas, alcanzando una profundidad de 70 a 85 m. por debajo del suelo.

Los arqueólogos piensan que las comunidades subterráneas fueron iniciadas por los hititas y expandidas por los cristianos primitivos hasta transformarse en grandes complejos con conductos de aire, cocinas, casas, iglesias, pozos de agua, establos para caballos y bodegas. Estos elaborados sistemas subterráneos fueron usados por los primeros cristianos de Turquía como refugio y como sitio seguro donde vivir y profesar su fe.

La segunda ciudad subterránea está en Kaymaly, a 20 km. de Nevsehir. A pesar de que aquí han sido excavados sólo cuatro niveles, se especula que puede tener once en total. Existe un túnel que conecta las ciudades subterráneas de Kaymaly y Derinkuyu, de 9 km. de largo y 2 m. de ancho, pero desafortunadamente no está abierto al público, pues varios tramos se han derrumbado.

Debemos mencionar también otros sitios subterráneos importantes como el monasterio de Orzonak y la ciudad de Tatlarin, que cuentan con frescos de la primera época cristiana.


Se estima que durante el período bizantino, hasta el siglo XVIII, se construyeron en Capadocia más de 400 iglesias, monasterios y capillas cristianas. La mayoría de ellos fueron cavadas en chimeneas de hadas, colinas y cuevas subterráneas. La iglesia de Tokali es la mayor de la región. Fue construida a principios del siglo X. Decorada con un ciclo de pinturas que relatan la vida de Jesús, esta iglesia se encuentra en la ciudad de Goreme.

La iglesia de Karalik, también en Goreme, está entre las mejor conservadas de Capadocia, con vívidas pinturas que muestran la consagración de Jesús, la Última Cena, la crucifixión y los Apóstoles.

El monasterio de Eskigumus, también cavado en la roca (cerca de la ciudad de Nigde) es el único donde se puede ver un fresco de la Virgen María sonriente. El reciente descubrimiento del monasterio (en 1963) le permitió escapar del vandalismo al que fueron sometidas muchas iglesias y monasterios de Capadocia. La nave principal está decorada con pinturas bien conservadas que son uno de los mejores ejemplos del arte bizantino en toda la región.
Aunque controvertida históricamente, la tradición dice que San Jorge fue un nativo de Capadocia, hijo de un soldado del ejército romano del siglo III. En la Edad Media, la leyenda de San Jorge y el dragón tomó forma, y el santo se convirtió en patrono de múltiples estados y coronas en Europa, incluyendo, entre otras, a la Corona de Aragón, y los reinos de Portugal e Inglaterra. La cruz de San Jorge se encuentra todavía en las banderas de Georgia e Inglaterra, y también en el escudo de Barcelona y de Aragón.


Si alguna vez van, lleven ropa “seria y formalita”. La cultura de Turquía rural es muy conservadora, y las prendas "inmodestas" (camisetas cortas, shorts, ropas ajustadas) pueden atraer un llamado de atención en algunos lugares como museos o templos.

Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Capadocia, Natgeo.
http://www.losviajeros.com/fotos/europa/turquia/index.php?lg=s&fn=Capadocia1

LAS CIUDADES ABUELAS.

(B)

En Web Urbanist, una página dedicada a la arquitectura y el arte, han tenido la iniciativa de confeccionar una lista de las 10 ciudades más antiguas todavía habitadas.

1.Damasco, Siria.

La actual capital de Siria posee una rica historia cuyos orígenes se remontan a 12.000 años atrás. Ubicada en la región del río Barada, la urbe fue centro de atención y objeto de interés de numerosos reyes y conquistadores. Hoy la ciudad está habitada por más de cuatro millones de personas, y forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979.

2. Jericó. Cisjordania, Territorios palestinos.

La bíblica ciudad tiene una antigüedad de más de 11.000 años, y existen evidencias arqueológicas de que estuvo amurallada desde hace al menos 9.000 años. Además del célebre episodio del Antiguo Testamento en el que sus murallas son derribadas a “fuerza de trompetas”, la biblia hebrea cita a la urbe en unas 70 ocasiones. Los arqueólogos han descubierto hasta la fecha hasta veinte asentamientos de épocas diferentes, que han dejado otros tantos estratos en la ciudad. Hoy viven en ella poco más de 20.000 personas.

3. Shush, (Susa) Irán.

En el caso de la ciudad iraní, su antigüedad se remonta a unos 10.000 años atrás. Tal y como señalan en Web Urbanist, la urbe fue ocupada por distintas civilizaciones, como el Imperio Elamita, los babilionios, los persas aqueménidas, sasánidas o los griegos. Hoy la ciudad moderna (Shush), es un pálido reflejo de la magnífica localidad antigua, en la que se encontraron joyas como una representación del Código de Hammurabi.

4. Plovdiv, Burgaria.

Esta ciudad bulgara cuenta en su haber con una larga lista de nombres, correspodientes a las distintas etapas de su historia, y su antigüedad se remonta hasta el 7.000 a.C. aproximadamente. Hoy en día cuenta con una población de unos 400.000 habitantes, siendo la segunda ciudad más grande del país. Entre los eventos históricos más importantes, puede citarse su conquista por parte de Filipo II de Macedonia, por lo que su nombre –hasta entonces se había llamado Eumolpia– cambió al de Filipópolis.

5. Jerusalén, Israel.

Ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, Jerusalén cuenta con una antigüedad de unos 5.000 años. La entrada correspondiente en la Wikipedia asegura que la urbe ha sido destruida dos veces a lo largo de su historia, atacada en 52 ocasiones y asediada 23. En la actualidad, unas 747.000 personas habitan sus calles.

6. Tiro, Líbano.

Centro de operaciones de los antiguos comerciantes fenicios, la ciudad de Tiro fue una de las más prósperas del mundo antiguo y su fundación se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984, y sus muros vivieron –entre muchos otros avatares históricos–, la conquista de la ciudad por parte del faraón Tutmosis I, la ocupación de Nabucodonosor II o el asedio y conquista por Alejandro Magno en el 332 a.C. Hoy viven en ella poco más de 100.000 habitantes.

7. Atenas, Grecia.

Cuna de la civilización occidental, y hogar del célebre Partenón, Atenas cuenta con una rica historia cuyos orígenes se remontan, al menos, hasta el año 1500 a.C. Tras su esplendorosa etapa clásica, la antigua polis griega fue cambiando de manos, desde los bizantinos, pasando por franceses, italianos, aragoneses, sicilianos o turcos. Hoy es una ciudad próspera y bulliciosa, invadida constantemente por turistas, que se suman a los más de cuatro millones de habitantes que posee.

8. Lisboa, Portugal.

La capital portuguesa ha sido desde su nacimiento, en torno al 1200 a.C., objeto de interés por parte de comerciantes y militares. Los arqueólogos han descubierto durante sus excavaciones restos de antiquísimos objetos que evidencian el pasado de la ciudad como base de operaciones de los comerciantes fenicios. Lisboa cuenta hoy con más de medio millón de habitantes.

9. Benarés, India.

Benarés o Varanasi, suma al menos 3.000 años de historia, durante los cuáles se ha convertido en centro de peregrinación para millones y millones de fieles, ávidos por bañarse en las sagradas aguas del Ganges. Fundada –según la leyenda–, por el dios Shivá, habría sido según los arqueólogos un importante centro religioso dedicado al dios Suriá (dios del Sol). Cuenta hoy con unos dos millones de habitantes.

10. Cholula, México.

Según algunos autores, Cholula –en el actual estado de Puebla– sería la ciudad más antigua continuamente habitada de todo el Hemisferio Occidental, siendo contemporánea de la célebre Teotihuacan, abandonada en el siglo VI d.C. A finales del periodo azteca llegó a albergar a más de 100.000 personas, y hoy la cercana ciudad de Puebla posee una población de más de un millón y medio de habitantes.

La imagen es Lisboa. Torre Belem.

En la página http://weburbanist.com/2009/07/09/senior​-city-zens-the-10-oldest-still-inhabited​-cities/ hay muchas fotografías magníficas de estas ciudades.
Fuentes. http://weburbanist.com/2009/07/09/senior​-city-zens-the-10-oldest-still-inhabited​-cities/

TALAMPAYA

(B) .

El Parque Nacional Talampaya es una reserva natural y uno de los siete "Patrimonios de la Humanidad" declarado por la Unesco en Argentina.

Se encuentra ubicado en el centro-oeste de la provincia de La Rioja. Fue creado en 1975 como parque provincial con el objetivo de proteger importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la zona, y en 1997 pasó a depender de la Administración de Parques Nacionales.

El parque ocupa 215.000 ha. Su paisaje es de gran belleza, la flora y fauna son característicos del bioma del monte. Es el resultado de movimientos tectónicos, a los que durante milenios se han sumado la erosión del agua y el viento en un clima desértico, con grandes amplitudes de temperaturas, intenso calor de día y bajas temperaturas de noche, con lluvias torrenciales en verano y vientos fuertes en primavera. La altura promedio del terreno es de alrededor de 1.300 msnm, y el clima es continental.

Las vasta cuenca permanecía virtualmente desconocida debido a su aislamiento.
Solo la construcción de una ruta en la década de 1970 permitió el ingreso de vehículos motorizados. El cañón y su acceso fueron por primera vez levantados por el ingeniero Werner Lorenz, geodesta alemán.
Su difusión como maravilla natural se debe a Federico B. Kirbus , periodista, escritor, investigador, que a partir de 1977 comenzó publicando artículos ilustrados de las formaciones de Talampaya.

Talampaya es parte de la cuenca geográfica Triásica.Toda esta cuenca geológica es considerada por científicos de todo el mundo como uno de los paraísos más importantes en material geológico de la República Argentina.

El parque cuenta con rocas que documentan la evolución del planeta por más de cuarenta y cinco millones de años, siendo por ejemplo testigo hace más de 250 millones de años de la división del supercontinte Pangea.

La formación Talampaya está compuesta por una aglomeración de rocas de color rojo parduzco. Los estratos están principalmente formados por arenisca depositada por los abanicos aluviales que bajaron de los bordes de la cuenca.
Esta roca debido a la erosión de millones de años moldeó diversas formas muy conocidas como Los Reyes Magos, el Tablero de Ajedrez, La Catedral y El Fraile, entre otras, en el área conocida como Ciudad Perdida, puede verse el esplendor de las geoformas de Talampaya.

Lo más curioso: El parque es un importante yacimiento paleontológico, constituye un sitio de gran importancia por su abundante riqueza en fósiles.

Entre los fósiles descubiertos se encuentra el Lagosuchus talampayensis, uno de los primeros dinosaurios que habitó la Tierra , hace 250 millones de años en los inicios del triásico. También se encontraron fósiles de tortugas con una antigüedad de 210 millones de años, como la Palaeocheris talampayens.

Gracias a estos y a una larga serie de animales fósiles desconocidos para la paleontología se esta permitiendo completar uno de los estudios más interesantes de la ciencia; como y cuándo surgieron los primeros dinosaurios y poder entender más sobre un distinta especie conocida como reptiles mamiferoides de cuyo tronco básico surgieron más tarde los mamíferos.

La vegetación es arbustiva, rala y achaparrada. Entre las plantas características de estos desiertos, se encuentran el retamo, prácticamente sin hojas, que realiza la fotosíntesis a través de sus tallos verdes; las jarillas de follaje brillante y resinoso; la brea, un arbolito de típica corteza lisa y verde, que tiene un hermoso aspecto cuando se cubre de flores amarillas en primavera; y, en los faldeos serranos, la chica, un arbolito endémico de La Rioja, San Juan y San Luis. Otras plantas habituales de la zona son las cactáceas, como los “puquis” y varios cardones.

La fauna tiene algunos integrantes de frecuente observación. Los zorros grises, la chuña de patas negras y la calandria mora son comunes en las inmediaciones de la entrada al área. Los altos paredones rojizos son utilizados como apostaderos por varias rapaces, por ejemplo el cóndor andino, el águila mora y el halcón peregrino; también son la morada de un roedor: el chinchillón.

Talampaya posee también una importante riqueza arqueológica. Las ocupaciones humanas ocurridas entre los anos 120 y 1180 de nuestra era, utilizaron cuevas y aleros del lugar como viviendas, depósitos y enterratorios. A cielo abierto, sobre paredones verticales y grandes rocas, una numerosa cantidad de grabados figurativos (antropomorfos y zoomorfos) y abstractos (geométricos diversos) expresan una fusión armonizante entre naturaleza y cultura, componiendo una de las localizaciones más relevantes del arte rupestre argentino.

Interesante observar los notables procesos erosivos que forman cañadones de rectos y altos paredones, como el del río Talampaya y los que se aprecian en Los Cajones. Además existen amplios sectores casi desprovistos de vegetación, denominados huayquerías, en donde se destacan la presencia de unas pocas hierbas carnosas como la verdolaga. Allí también son abundantes las formaciones de areniscas y rocas de extrañas siluetas, como se aprecia en el área conocida como la Ciudad Perdida.

Mucho para ver: manifestaciones que competen a la arqueología, geología, paleontología, biología y por supuesto, una belleza natural majestuosa.


Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Naci​onal_Talampaya
http://www.argentinaxplora.com/activida/​parques/parc/talampay.htm